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Verschoben auf Juli: die Zukunft der Landwirtschaft

Landwirtschaft ist wichtig. So wichtig, dass es in der Diskussion oft nicht darum geht Lösungen zu finden, sondern auf Standpunkten zu beharren. Das verhindert ein gemeinsames Voranschreiten und sorgt für viel Unmut an Stamm- und Küchentischen und in sozialen Netzwerken.

Was sind aber die Ideen, die für eine Landwirtschaft der Zukunft existieren? Was stellen sich die Leute vor, wenn sie überlegen wo es hingehen soll. Richtungen wird es viele geben: das ist das Schöne an der Demokratie. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren einiges von meinen Vorstellungen zu einer zukünftigen Landwirtschaft ins Internet gepumpt, deswegen halte ich mich im Juli damit ein bisschen zurück und lasse andere zu Wort kommen. Mitte April habe ich einen Aufruf gestartet, dem viele Gastautor*innen gefolgt sind. Einige über meine Social-Media-Kanäle, ein paar Menschen habe ich auch gezielt angesprochen. Ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Ansätzen. Sie alle stellen sich ein paar Zeilen die ich als allgemeine Fragestellung geschrieben habe.

Konstruktivität ist das Wichtigste, und Respekt vor dem Leser. Das ist das, was ich mir selbst für den Blog als Aufgabe gestellt habe. Eine Antwort auf die Frage, wie die Welternährung gestemmt werden soll (Ernährungssicherheit), was Tierschutz-, Klima- und Umweltfragen und die Lebensmittelsicherheit betrifft und wie auch die Leute mit ins Boot genommen werden könnten die a.) kein Interesse an aufwändigem Einkaufen/Kochen haben oder es b.) finanziell oder auch intellektuell nicht hinbekämen. Praxistauglichkeit also.   

Über die folgenden Menschen freue ich mich als Gastautor*innen im Juni:

Felix Löwenstein ist Biolandwirt, Autor und in der Bioszene in einigen wichtigen Positionen. Mit seinem Buch „Food Crash – wir werden uns ökologisch ernähren oder nicht mehr“ ist er vor allem vielen konventionellen Landwirten auf die Füße getreten, während er für viele ökologisch denkende Menschen ein Standardwerk geschaffen hat.

Sarah Dhem ist Unternehmerin im Fleischbereich. Aus einem klassisch-niedersächsischen Fleischereibetrieb stammend hat sie sich mit „Kalieber Wurstversand“ selbstständig gemacht, den Absprung vom Preisdruck gewagt und setzt auf Qualität und Kommunikation ohne deswegen die konventionelle Wirtschaftsweise hinter sich lassen zu wollen. Unter anderem der „Aktivstall für Schweine“ ist dank der Zusammenarbeit mit ihrer Firma möglich.

Mona Knorr ist Crowdfunding-Beraterin und Gemeinschaftsaktivistin. Als Mitbegründerin einer SoLawi und Unterstützerin vieler Projekte im Ernährungsbereich ist ihre Spezialität der direkte Kontakt zwischen Produzent*innen und Kund*innen und das Herausarbeiten der Möglichkeiten die durch diesen entstehen. Darüber schreibt sie auf ihrem Blog Communitysupported.org

Sophia Hoffmann beschreibt sich in ihrer Emailsignatur als „Köchin/Autorin“. Unterschlagen darf man nicht den unkonventionellen und ganzheitlichen veganen Hintergrund ihrer Küche, den roten Zero Waste-Faden in ihren Büchern und den unbedingten Einsatz für Feminismus und Menschlichkeit. Hanna Dampf in allen Gassen sozusagen.

Sebastian Junge ist Koch und Slow-Food-Aktivist aus Hamburg. Er betreibt das „Wolfs Junge“ in Uhlenhorst, ein Bio-Restaurant mit dem Motto „Landgemacht und Handgemacht“ und dem selbsterklärt konsequentest-biologischen Ansatz der Stadt inklusive enger Zusammenarbeit mit Biobetrieben aus der Umgebung und eigenem Garten vor den Toren der Stadt.

Sönke Hauschild ist der Mann hinter der oft provokanten Öffentlichkeitsarbeit der Bauernverbandes Schleswig-Holsteins, den ich mal in einem Blogtext als „Anti-PETA“ beschrieben habe. In der Geschäftsstelle des BVSH ist seine Stelle zwar im Bereich Agrarstrukturen, Schweine und Fördermaßnahmen, in der landwirtschaftlichen Meinungsäußerung im Internet erfüllt er aber eine der zentralsten Positionen.

Vincent Fricke ist Koch, Nose-To-Tail- und Futurefoods-Aktivist. Was heißt das? Im Grunde, dass er sich für keinen Blick über den Tellerrand hinaus zu schade ist. Verfolgt man Vinces Arbeit ein bisschen, wird man immer wieder auch auf die eigenen Komfortzonen gestoßen, die man selbst nicht angerührt hätte.

Anet Spengler Neff ist die Frau hinter einigen der bedeutendsten Projekte für eine artgemäße Nutztierhaltung in Europa. Vom FiBL in der Schweiz aus koordiniert und forscht sie zu praktischen und theoretischen Fragen der modernen Ökolandwirtschaft.

Lisa Nilles ist als „Fit im Obstbaumschnitt“ eine flippige Bloggerin, Podcasterin und Obstliebhaberin und immer in der Lage, nett, freundlich und brutal wissenschaftlich fundiert zu antworten wenn jemand glaubt, auf Facebook ein kleines Ökospinnerchen aushebeln zu können.

Willi Kremer-Schillings hat als „Bauer Willi“ mehr oder weniger das Agrarbloggen erfunden. Zumindest hat er es in meinen Fokus gebracht. Er verbindet auf seinem Blog einen offenen Geist und die Bereitschaft, sich andere Positionen anzuhören, mit starken, eigenen Positionen, die landwirtschaftsintern wie -extern gerne mal anecken.

Linus Keutzer ist Gärtner – seit kurzem. Über seinen Weg, hinaus aus dem „klassischen Berufsleben“ und vor allem hinein ins Marketgardening mit Gemüseabo berichtet er auf seiner Website und seinen Social-Media-Kanälen, wo er versucht, die Informationen aufzubereiten, die ihm selbst vielleicht ein bisschen gefehlt haben.

Christian Suhr habe ich um einen Beitrag für die Reihe gebeten, weil er einer der aktivsten und diskussionsfreudigsten Menschen auf Facebook ist, die ich bisher so erlebt habe. Ob zu Politik, Landwirtschaft und Gesellschaft: er äußert sich fundiert und lösungsorientiert in den Kommentaren, ohne aber eine ordentliche Portion Kante mit in die Diskussion zu bringen.

Nathalie Vogt ist Schweizerin und Aussteigerin. Gemeinsam mit ihrem Mann ist sie vor einem halben Jahr in die Normandie gezogen, wo sie sich versuchen nachhaltig und achtsam zu ernähren und durch das Beschäftigen mit dem eigenen Gemüseanbau ein neues Verhältnis zu ihren Lebensmitteln entwickeln.

Anne Webert ist ungefähr alles im Journalistisch-Schriftstellerischem Bereich. Das klingt zu Unrecht wahllos, sie macht das nämlich alles verdammt gründlich: Autorin, Bloggerin, Fernsehjournalistin mit Jahrzehnten Erfahrung und am Ende des Tages einfach eine Genießerin mit einem Faible für nachhaltige Produkte und dem Gespür für die wichtigen Details für die Geschichten dazu.

Michael Reber ist einer der unkonventionellsten konventionellen Landwirte. Nicht von ungefähr ist seine Internetdomain innovativeLandwirtschaft.de: undogmatisch und ohne die virtuelle aber in den Köpfen oft betonierte Grenze zwischen ökologischer und konventioneller Landwirtschaft zu akzeptieren, entwickelt er bei Schwäbisch Hall seine eigene Form des Ackerbaus.

Ursprünglich war die Veröffentlichung der Texte zur Zukunft der Landwirtschaft für den Juni geplant, es hat sich aber ergeben, dass wir ab Mitte Juni ein Crowdfunding für mein Hofhuhn-Projekt machen. Warum ich die Texte deswegen nach hinten möchte hat den folgenden Gedanken dahinter: ich möchte nicht den Anschein erwecken, die zusätzlichen Leser*innen für meine Zwecke abgreifen zu wollen. Deswegen die Reihenfolge, in der zu erst mein Crowdfunding-Projekt stattfindet und dann die Zukunft der Landwirtschaft geklärt wird.

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Hofhuhn im SWR: Kaffee oder Tee mit Ingmar

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Ein ziemlicher Husarenritt; aber ein lohnender, glaube ich. Gestern früh bin ich nach dem Stall nach Baden-Baden gefahren. Unterwegs habe ich in Birkenfeld noch zwei Supermärkte mit unseren Produkten versorgt.

Nach einem langen, vollen aber routiniert-entspannten Nachmittag im VIP-Gästebereich von „Kaffee oder Tee“ ging es in der 2. Stunde der Sendung für mich „live on air“. Ich muss sagen, dass es wirklich interessant war und auch die anderen Gäste besondere Menschen. Sie kommen in „meinem Clip“, den ich jetzt im Anschluss einpflege nicht groß vor, aber sind definitiv „googelnswert“.

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Milchproduktion: „Das Schweigen der Kälber“

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Wenn man sich mit der Geschichte der Industrialisierung beschäftigt, haben sich Arbeiterbewegungen sehr viel Dankbarkeit verdient, indem sie gegen Ausbeutung und für eine gewisse Fairness gekämpft haben. Heute halten wir gute Arbeitsbedingungen für selbstverständlich. Anders bei den Tieren. Sie hatten lange keine Lobby, lange wäre niemand auf die Idee gekommen für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Deswegen konnten sich Systeme entwickeln, die sich bereits über Jahrzehnte so etabliert haben, dass wir sie als normal und rechtens empfinden.

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„Wenn Du ein Hähnchen für 2,79€ kaufst, weißt Du, wie es gehalten wurde“, diesen Satz prägte der Agrarblogger „Bauer Willi“ vor ein paar Jahren, zu Beginn seiner Karriere. Je mehr ich über die sozialen Medien Aktivisten aus den verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft kennenlerne, desto mehr bin ich überrascht, wie sehr in ungefähr allen Sparten der Landwirtschaft Schindluder mit den Tieren getrieben wird. Wir Deutschen geben so wenig Geld fürs Essen aus wie kaum sonst wer. Dass wir das ein klein bisschen auf die Spitze getrieben haben, wissen wir alle. Wir ignorieren den Fakt, dass wir damit konkret für eine Tierhaltung verantwortlich sind, die wir eigentlich verboten wissen wollen. Trotzdem fühlen wir uns über den Tisch gezogen, wenn wir im Laden stehen und für ein Bio-Steak mehr zahlen sollen als für ein konventionelles. Besonders krass finde ich es bei ultra-Massenprodukten wie Schweine- und Geflügelfleisch. Statt, dass uns der Preisuntscheid zwischen bio und konventionell zu denken geben würde (von Produkten aus wirklich, wirklich tiergerechter Haltung spreche ich da noch gar nicht mal), glauben wir das System verstanden zu haben und sagen „bio ist zu teuer“.

Bio zu teuer? Bio boomt.

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Biomilch boomt. Bio-Eier boomen auch. Beide Produktgruppen werden aber inzwischen oft auf eine Art und Weise „ökologisch“ produziert, die ein Laie nicht mehr als ökologisch erkennen würde. Sicher, sie erfüllen die Produktionsvorschriften der Bio-Verbände, die Philosophie dahinter sucht man auf solchen Betrieben allerdings oft vergeblich. Schaut man sich Biobetriebe an, wird der größte Teil das Image erfüllen: kleine Herden, viel Auslauf, extensive Fütterung. Würde man sich die Kühe anschauen, die die Bio-Milch im Supermarkt produzieren, würden die wenigsten auf solchen Betrieben stehen. Mit Platzhalterzahlen in ein Bild gebracht, das der angedeuteten Kapitalismuskritik vom Beginn entspricht: „10% der Betriebe halten 90% der Hühner, 90% der Hühner stehen auf 10% der Betriebe“ und Kühe und sonstwas..
Es gibt auf der Demeter-Homepage eine Aufdröselung der Bestandsgrößen von 2011. Inzwischen wird sich das sicher wieder etwas verändert haben, damals hatten aber 377 von 404 demeter-Hühnerbetrieben weniger als 500 Tiere, 332 davon sogar unter 100. Die meisten Tiere leben aber in Haltungen mit über 1000 Tieren. Das sind die Tiere, deren Eier man im Supermarkt kaufen kann. Eier von 300 Tieren gehen in der Regel über einen Hofladen weg, maximal noch einen zusätzlichen Bioladen. Die Aufteilung Verteilung von groß und klein wird in anderen Verbänden und bei anderen Tierarten auch nicht anders sein.

Was hat das aber alles mit den Kälbern zu tun? Wir tun für unseren Milchkonsum den Kälbern einiges an. Sie müssen geboren werden, damit fängt es an: Die Kühe würden sonst die Milchproduktion einstellen. Nach zwei Wochen werden die meisten Kälber für einen Spottpreis an Viehhändler gegeben, die sie dann weiter an Kälbermäster in Holland, Frankreich oder Italien verkaufen (in Deutschland gibt es natürlich auch welche, wahrscheinlich sind allerdings die Tierschutzbestimmungen bei uns zu streng, als dass man das wirklich lohnenswert machen könnte. Deswegen geht’s über die Grenze). Auch in der ökologischen Landwirtschaft ist das Gang und Gäbe.
Insgesamt wirtschafteten, dem „Elite-Magazin“ nach, 2016 knapp 4100 Milchviehbetriebe zumindest nach EU-Bio-Standard, dürfen also „Bio-Milch“ abliefern. Dem Portal „KUH+DU“ nach, arbeiten nur knapp 50 Betriebe in Deutschland wirklich „konsequent alternativ“ (meine Formulierung, nicht die von KUH+DU) – trennen die Kälber also nicht nach der Geburt von den Müttern, sondern lassen sie für eine drei bis viermonatige Säugezeit zusammen und melken die Mütter parallel.

Kehren vor der eigenen Haustür

Wir bei uns wirtschaften nach der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise, sind also durch den Verband Demeter e.V. anerkannt. Dort gibt es die schärfsten Richtlinien aller Verbände. Trotzdem ist es bei uns aktuell so, dass wir unsere Kälber am ersten Tag von der Mutter trennen (dann ist der Trennungsschmerz am geringsten) und die Bullenkälber nach zwei Wochen an den Viehhändler geben. Früher ist es nicht erlaubt. Wir geben sie für einen Spottpreis ab, der nicht mal im Ansatz den Kosten für die Milch entspricht, die wir in den zwei Wochen in die Kälber gesteckt haben. Es ist aber günstiger für uns, als wenn wir die Tiere mit der teuren Milch weiter aufziehen würden. Für mich ist eine muttergebundene Kälberaufzucht auf Dauer alternativlos. Ich habe darüber mal einen Podcast gemacht, da kann man meine Gründe nachhören. (Es ist übrigens nicht die Trennung von der Mutter, die mich am stärksten zur muttergebundenen Aufzucht zieht: der Trennungsschmerz ist nach drei oder vier Monaten für Kuh und Kalb viel krasser als nach einem Tag).

Das wir unseren Hof so umstrukturieren, dass wir eine muttergebundene Aufzucht realisieren können, ist für mich persönlich eine der Bedingungen, Milchkühe in Zukunft überhaupt noch zu halten. Allerdings braucht das Zeit (auch hier wieder, hört gerne den Podcast, dort habe ich das Thema in der Tiefe behandelt).

Was für mich bei uns noch vor einer muttergebundenen Aufzucht kommen muss, ist ein tierwürdiger und konsequent-ganzheitlicher Umgang mit den Bullenkälbern. Es gibt zwar mehr Betriebe in Deutschland die die Bullenkälber aufziehen, als es Betriebe gibt, die muttergebundene Kälberhaltung betreiben; der Biobereich aber, wo der Milchpreis höher ist und Milchaustauscher zur kostengünstigen Aufzucht verboten, wird sich dort nicht positiv hervortun, vermute ich mal ganz stark. Klartext: obwohl es ziemlich „bio“ wäre, Bullenkälber aufzuziehen, ist der Anteil von Biobauern die es tun, wahrscheinlich genau so gering wie unter den konventionellen Kollegen. Biomilch, die im Discounter 1,08 Euro pro Liter kostet, oder 1,35 Euro im Supermarkt, unterstützt zwar schon viel gutes, was extensivere Landbewirtschaftung ohne Chemikalieneinsatz, mehr Heu und weniger Mais in der Ration der Kühe angeht. Es stehen in aller Regel aber die selben Zuchtlinien im Stall, die mit ansonsten ähnlichen Futterrationen gefüttert werden, enthornt werden (bei Demeter nicht) und deren Bullenkälber in die konventionelle Kälbermast gehen. Ohne diese „Müllklappe“ für die Bullenkälber im System wäre Biomilch nochmal teurer.

Was hat man gegen Kälbermast? 

Der Bio-Anteil der Betriebe in Deutschland wächst, die 4100 Betriebe von 2016 sind also wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Einen ökologischen Kälbermarkt gibt es allerdings nach wie vor nicht. Das heißt, die Kälber gehen alle konventionell weg (alternative Fakten bitte gerne als Kommentar). Bio-Rindfleisch kommt in der Regel von Herden, die für die Fleischproduktion gehalten werden, nicht von den Brüdern der Milchkühe. Die Milchmästerin aus der folgend eingebundenen Doku führt einen Vorzeigebetrieb. Sie würde sonst das Fernsehteam nicht filmen lassen. In den anderen Betrieben sieht es wahrscheinlich etwas anders aus, genau so in den Betrieben außerhalb Deutschlands. Kalbfleisch ist etwas, dass ich persönlich nicht essen möchte. Warum? Schaut einfach in die Doku.

Aber was kann man tun?

Ich verliere bei dem Thema ein bisschen die Geduld, muss ich zugeben. Wir betreiben einen kleinen Hof, der einem gemeinnützigen Verein gehört. Wir sind nur Pächter. Durch die Eigentumsstruktur sind große Sprünge nicht möglich, wenig Sicherheiten da, große Investitionen also utopisch. Was wir aufbauen, muss schon immer mehr oder weniger aus dem laufenden Betrieb heraus finanziert werden. Meine Pläne für eine muttergebundene Kälberaufzucht waren also bisher immer süße Träume. Wie gesagt, so richtig geduldig bin ich da aber nicht mehr.
Hätte ich gewusst, dass ich heute an diesem Punkt sein würde, hätte ich mein Hofhuhn-Projekt nicht begonnen. Dann würde dieser Blog wahrscheinlich „Bruderkalb“ heißen und versuchen, über die Lücken im vermeintlich geschlossenen Betriebskreislauf in der ökologischen Milchproduktion aufzuklären. Das Zentrum meiner Bemühungen auf dem Betrieb wird im kommenden Jahr hoffentlich ein anderes sein: die nächsten Wochen werde ich mich damit beschäftigen, was es für Möglichkeiten des Crowdfundings für die nötige betriebliche Infrastruktur für die Aufzucht der Bruderkälber gibt. Das Jahr vielleicht mit einer Umsetzung. Auf Instagram-Posts in den letzten Wochen kam viel Rückmeldung, dass es ein großes Interesse von „normalen Menschen“ gibt, uns mit dem Problem nicht alleine zu lassen (wenn man es – wie ich – zu einem Problem macht und nicht einfach als gottgegeben und marktgewollt akzeptiert).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Wegas Jüngster. Bis wir dieses Wochenende eine richtige Kälberschwemme hatten, war der Kamerad hier für bestimmt eine Woche unser jüngstes Kalb. Das jüngste Kalb unserer ältesten Kuh. Seine Mutter, Wega ist fast 14 Jahre alt und seit zehneinhalb Jahren eine unserer verlässlichsten Milchkühe. Von ihr hatten wir die Biestmilch aus dem vorletzten Post. Inzwischen merkt man ihr das Alter schon sehr an und sie wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lange bei uns in der Herde sein. Von ihr habe ich die ersten Fotos vor vielleicht acht Jahren gemacht, als sich meine Mutter eine ordentliche Kamera gekauft hat. Ich muss mal schauen, ob ich auf einer alten Festplatte eines dieser Fotos finde. Wäre vielleicht ja mal ganz interessant, sich eine #eightyearchallenge einer rotbunten Milchkuh anzuschauen. Darum bin ich um mein Blogprojekt ganz froh: ich mache so viel mehr Fotos von unserem Hof, weil es nicht nur gelegentliches Geknipse ist wenn es schnell ein paar nette Fotos braucht, sondern fast schon eine Art Fotodokumentation, die über Jahre immer mehr an Wert gewinnt. Vielleicht ist es ja so, dass ich in 15 Jahren das Kälberfoto einer unserer Kühe auf einer dann aktuellen Plattform hochlade und dazu schreibe "lustig, wie der Wirbel auf dem Nasenrücken vom ersten Tag an das Gesicht geprägt hat und das immer noch tut.".. Hoffentlich sind wir dann schon lange an dem Punkt, dass wir unsere Bullenkälber nicht mehr im Alter von zwei Wochen verkaufen, sondern zwei oder drei Jahre aufziehen um sie als Mastbullen oder Ochsen vermarkten zu können.

Ein Beitrag geteilt von Ingmar Jaschok | Bornwiesenhof (@hofhuhn) am

Konkret jetzt?!

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Wenn es so klappt wie ich es mir erträume, würden gleich auch noch Möglichkeiten für die Umsetzung einer muttergebundenen Kälberaufzucht geschaffen werden. Die Milchviehhaltung per se finde ich nämlich toll: es sind wunderbare, natürliche, hochwertige und gesunde Lebensmittel, die aus Kuhmilch produziert werden können. Und das ohne dass Tiere dafür leiden müssen oder unter den Tisch fallen, wenn man sich ein bisschen bemüht. In dem Fall wird Fleisch dann ein Nebenprodukt, wie es das meiner Meinung nach auch sein sollte. Kein aufwändiges Hauptprodukt, für das ein ganzer Hof betrieben wird. Statt zu fragwürdiger Kälbermast beizutragen könnten wir Bullen oder Ochsen über zweieinhalb, drei Jahre aufziehen und mit dem erzeugten Fleisch in Form von Fleischpaketen die Einlagen der Unterstützer zurückzahlen. Oder bei größeren Einlagen zumindest Zinsen oder Teile des Geldes. Das wäre nicht nur eine tolle Sache für uns als Betrieb, über die wir unserem Ideal eines Betriebskreislaufes wieder einen Schritt näher kommen würden. Es wäre ein Chance für die Tiere, denen wir das Leben bieten könnten, das wir ihnen eigentlich schulden und auch für Menschen, die sich für ein System engagieren möchte, dass die Ausbeutung einzelner Rädchen im Getriebe hinter sich lassen möchte und auf ein Miteinander zwischen Mensch und Tier hinarbeitet.

Mal schauen, was da zustande kommt und wer sich beteiligen wird. Falls es klappt, könnte das eine echte Möglichkeit sein, Gedanken der sozialen Landwirtschaft auch stärker im Tierbereich zu etablieren.

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Der goldene Blogger als „bestes Heimatblog“

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Nun ist die Auszeichnung als „bestes Heimatblog“ schon zehn Tage her und ich habe noch nicht geschafft, einen Hinweis auf dem Blog zu schreiben. Asche über mein Haupt.

Da ich auch in den nächsten Tagen nicht zu allzu viel kommen werde, lege ich hier einmal eine kleine Linkliste für diejenigen an, die einen der vielen Berichte gesehen, gehört oder gelesen haben und jetzt noch mehr dazu lesen möchten. Meine Gedanken und Gefühle zum Award werde ich so bald nachschieben, wie ich es kann.

Dat isser. Persönlich durfte ich ihn noch nicht kennenlernen, darauf freue ich aber!

Als erstes Hat im Vorfeld Blogspion mit einer Liste der Nominierten und den persönlichen Favoriten berichtet: LINK

Ebenfalls im Vorfeld berichtete Hofheld mit einem Interview: LINK

Mehrere SWR-Sender und auch die Tochterstation DASDING sowie berichteten mit im Vorfeld aufgezeichneten O-Tönen ab Freitag, über das Wochenende und auch am Montag. Im Anschluss an die Auszeichnung besuchte mich der Radiosender RPR1. und ich telefonierte mit Max von der DASDING-Morningshow. Ohne dass ich etwas davon mitbekommen habe, berichtete auch bigFM, ohne O-Töne, über die Verleihung

Am Dienstag berichtete meine Heimatausgabe der Rhein-Zeitung auf der Titelseite: KLICK (zu lesen für Abonnenten)

Das erste Video zum Preis wurde vom SWR Trier hochgeladen, zum Teil noch mit Bildern aus einer kleinen Reportage im Sommer.

Ein einminütiges Video luden gleich mehrere lokale DASDING-Sender auf ihren Facebook-Seiten hoch, sowie der Instagram Account @swr_heimat_rp

Am vergangenen Montag wurde ich noch einmal von einem Fernsehteam vom SWR besucht, dieses Mal aus der Wetterredaktion, um mit mir über Hühner und den Winter zu reden (ab ca. Minute 4).

In den nächsten Wochen werden noch Berichte im Hunsrücker „Wochenspiegel“ folgen, in der „Rheinpfalz“, in der „Rheinischen Bauernzeitung“ und in „Agrar Heute“.

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Galli schmackofatz est: Der Geschmack der Hähne

Es ist Januar. Die letzten Tage war alles gefroren und ich komme kaum einmal dazu, mich um die wilde Welt von „Hofhuhn“ zu kümmern. Ein Blogeintrag, den ich schon lange vor mir her schiebe ist der, über das Feedback zu dem Hahnenfleisch, dass ich im ersten Jahr verkauft habe.

Selbstlob stinkt. Das habe ich früh gelernt. Auch wenn es in der Bloggerwelt wahrscheinlich gar nicht weiter auffallen würde, wenn ich alles als „so toll“ und „einfach unglaublich“ bezeichnen würde, käme ich mir dabei irgendwie falsch vor. Auch wenn es stimmen würde. Hahnenfleisch ist ein heißes Pflaster. Tatsächlich ein Thema voller Halbwissen. Alleine auf meine wenige Beiträge zu den Schlachthähnen, die ich auf Instagram und Facebook veröffentlicht habe, kamen eine ganze Reihe von Kommentaren aus der Kategorie „ja, geschmacklich super, mir aber einfach zu zäh“, oder „nur was für die Suppe“. Ohne, dass die Kommentatoren auch nur auf 100 Kilometer in die Nähe meiner Tiere gekommen wären. Das ist aber die allgemeine Annahme gegenüber ausgewachsenen Hähnen: sie würden nichts taugen.

Ehrlich gesagt, war das auch meine eigene Befürchtung, als ich Mitte September das erste Mal Tiere zum Schlachter gebracht habe. Der erste Eindruck beim Abholen machte es nicht besser: nur wenige der Tiere hatten erwähnenswert mehr als einen Kilo Schlachtgewicht und mit den langen Beinen und schmalen Brüsten erinnerten sie eher an Suppenhühner, denn als etwas, von dem man satt werden könnte. Ein offener Geist wird allerdings oft genug belohnt; so auch bei den Hähnchen. Freunde von mir, die ich für das Hähnchentasting eingeladen hatte, waren wenig zimperlich und wir bereiteten sie nach Jamie zu, mit Zitrone im Hintern. Ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen, wie besonders langer Garzeit bei niedriger Temperatur zum Beispiel, waren sie lecker. Nicht nur lecker, sondern großartig lecker. Natürlich, es war weniger dran als an einem Hähnchen aus dem Supermarkt, aber für mich war es wie bei gutem Wein: ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, unbedingt so viel mehr davon zu essen. Ich hatte die Tiere über 140 Tage lang betreut, wusste wie viel Arbeit, Futter und Bewegung in jedem Gramm dieses Fleisches steckte und war am Ende schon satt und zufrieden, als es sogar noch einiges zum Nachnehmen gegeben hätte.

Was hinter dem ganzen Aufwand steckt?

Die Idee, dass man Hühner wieder so halten sollte, wie es ihnen am besten geht: als Resteverwerter im Hoforganismus. Nicht so viele, dass sie in Nahrungskonkurrenz zum Menschen treten und vor allem so, wie es eines Tieres würdig ist. Deswegen gibt es mein „Hofhuhn-Projekt“. Ich züchte Hühner. Echte Hühner, die ich nicht nach einer Legesaison auswechsle, deren Brüder entweder am ersten Tag getötet, oder nur über Solidarheller aufgezogen werden, sondern „Hühner“. Die Hennen legen Eier, die Hähne liefern Fleisch. Der Plan ist, die Hennen drei oder sogar vier Jahre alt werden zu lassen und die Hähne versuche ich so aufzuziehen, dass sie das bestmögliche Produkt ergeben. Das ist allerdings nicht nur eine Herausforderung für mich als Landwirt, sondern immer mehr auch für mich als Blogger und Botschafter „einfach guter Produkte“. Es ist nämlich eigentlich nichts besonderes. Sollte es zumindest eigentlich nicht sein, immer mehr stellt sich aber heraus, dass es außergewöhnlich ist, Hühner so zu halten wie sie meiner Meinung nach gehalten werden sollten.

Den Mitarbeiterinnen, denen ich im Herbst jeweils ein Hähnchen mitgegeben hatte, erging es sehr unterschiedlich. Die eine folgte ihrem Instinkt, kochte es aus und machte Frikassee, die andere folgte ihrem Instinkt, verzichtete auf langzeitgegarten Schnickschnack und war in zwei Stunden fertig. Von beiden kam ein super Feedback, wobei mir beim Gedanken ans Frikassee doch noch ein bisschen das Herz blutet. Dieses Mal waren zwei andere Mitarbeiterinnen dran. Die eine nahm ein Hähnchen, die andere Teilstücke. Von den Teilstücken habe ich bisher noch nichts wieder gehört, zum Hähnchen gab es aber ein Feedback voller Drama: Im Wissen um die gute Eignung für eine kurze Garzeit kam Frau H.K. im Besitz des Hähnchens nachhause. Dort wurde sie allerdings umgehend der Zuständigkeit enthoben, ihr Sohn wollte ein langsames Garen bei 120°C ausprobieren. Während das Riskieren einer kurzen Garzeit eine, mit zwei Stunden nur kurze Leidenszeit bedingt, müssen die fünf Stunden um den Backofen herumtigern und sich besorgte Hinweise verkneifen eine harte Übung gewesen sein. Wie hat wer schlaues mal in diesem Text geschrieben „Ein offener Geist wird belohnt“ und auch zum langzeitgegarten Hähnchen kam eine enthusiastische Rückmeldung. Eine weitere bekam ich diese Woche von einer Kollegin, die im Herbst über Umwege an eines der Hähnchen gekommen ist. Sie wollte mir nochmal sagen, dass meine Empfehlung (gaaanz vom Anfang, als ich es selbst noch nicht richtig wusste), dass man das Tier besser vorkochen und lange garen solle, auf keinen Fall nötig sei. Im Bräter nach Standardrezept ist kein Problem. Das Fazit also aus den Rückmeldungen der Privatköchen: man kann es nicht falsch machen.

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Brathähne: etwas anders proportioniert als man das aus dem Supermarkt kennt..

Muffensausen bei den Profis

Etwas mehr Muffensausen hatte ich allerdings bei den Profis. Als genussaffiner Hühnerhalter war ich natürlich nicht nur an der Meinung meines Umfeldes interessiert (ich bin sehr groß, sehr stark und sehr gefährlich, das könnte das ungetrübt positive Feedback begründet haben), sondern auch daran, was Küchenprofis von meinen Bemühungen denken. Drei der Hähnchen vom ersten Durchgang gingen nach München, von denen zwei bei David Seitz, der Schlaraffenwelt und Fleischglück (Co-)betreibt, in den Dry Ager wanderten. Von diesen zwei wanderte eines weiter zu Vincent Fricke, der mir immer wieder durch eben die „Offenheit des Geistes“ aufgefallen ist, die ich mir für eine realistische Einschätzung des Produktes „Hofhahn vom Bornwiesenhof“ erwünschte. Was soll ich sagen. Das Feedback ging von „der intensivste Hühnergeschmack je“ bis zu einer Bestellung meiner gesamten Produktion des kommenden Frühjahres. Positiv also. Der Austausch mit David und Vince brachte mich auf einen neuen Gedanken. Naheliegend, aber doch nicht selbstverständlich. So wie man in einer neuen Burgerbar immer mit einem Cheeseburger beginnen sollte, um die handwerkliche Qualität herauszufinden, dachte ich immer, dass das klassische Brathähnchen die beste Art ist, den Geschmack des Hahnes herauszufinden. Es ist wahrscheinlich in Wahrheit nur die beste Art, die Händelbarkeit des Hahnes festzustellen, ich glaube das zeigt der Exkurs zu den Privatköch*innen oben. Die Profis allerdings testeten das Tier in Portionen. Sie lösten die Brustfilets aus und brieten sie auf der Haut. Sie schmorten die Oberschenkel als Coq au Vin, garten die Unterschenkel Sous Vide und zeigten mir ganz neue Wege im Umgang mit einem Produkt. In der Vergangenheit habe ich mich selbst oft im ambitionierten Hobbybereich bewegt, auf einmal taumelte ich durch die hehren Hallen der Gourmets.

Hofhahn-Schenkel in Pernod Quelle: https://schlaraffenwelt.de/huehnerkeulen-geschmort/

Auch ein Freund von mir, der im Nachbardorf wohnt und als Koch arbeitet, bereitete die Ober- und Unterschenkel Sous Vide zu. Dann ging es für die Knusprigkeit auf einem Kuchengitter über die Flamme der Küchenhexe und anschließend mit einem Salat und einem Senfeis auf den Teller. Andere Freunde begannen sogar mit dem Nutzen von Satzzeichen und das Feedback endete mit drei Ausrufezeichen, wo die Jahre des vorherigen Austausches eher ohne unnötigen Schnickschnack vonstatten gegangen sind.

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Junge Rheinländer Hähne mit etwa 140 Tagen auf der Schwelle des Chicken Tractors

Das schöne ist, dass der Plan funktioniert. Es lohnt sich, Hähnchen länger als die in der Standardmast üblichen „paarunddreißig Tage“, die in der Bio-Haltung vorgeschriebenen 81 Tage oder die etwas über 100 Tage im Gourmetbereich aufzuziehen. Die jüngsten Hähnchen, die, die ich im September habe schlachten lassen waren 144 Tage alt, die ältesten, die ich jetzt im Dezember habe schlachten lassen, 191 Tage. Ein Bekannter von mir sagt, sein Traum wäre, seine Hähne an die 230 Tage aufzuziehen, vielleicht mache ich das im kommenden Jahr auch mal für einen Durchgang. Realistischer sind aber so zwischen 170 und 200 Tagen, denke ich. Dann sind die Tiere ausgewachsen und setzen trotz ihrer schlanken Genetik ein bisschen Fleisch an und – noch viel wichtiger – Fett. Sie lagern im Bauchraum und unter der Haut Fett ein und das sorgt für einen „typischen Hähnchengschmack“. Hä? Genau. Hahnenfleisch hat nämlich Eigengeschmack und zwar einen tollen. Als ein Freund und ich ein Brustfilet, mit Haut gebraten, nur mit einer Prise Salz gewürzt, verköstigt haben, dachte ich, dass es das hat, was man an einem Brathähnchen so lecker findet. Es hat allerdings nicht das, was man an einem Brathähnchen dann eigentlich nicht so geil findet. Die mehlige Struktur des Brustfleisches oder die gummiartigen Sehnen am Schenkel. Schwer zu beschreiben. Muss man gekostet haben. Entweder, in dem man als Hühnerhalter den Geist offen und die Ohren zu, das Krähen der Hähne ein paar Wochen aus-, die Hähne etwas länter und am Ende ein wirkliches Spitzenprodukt in den Händen hält, oder indem man Glück hat, bei mir im Herbst ein Hähnchenpaket zu ergattern, von denen es nicht viele geben wird. Die Nachfrage ist jetzt schon groß. Köche, Fleischhandlungen und Privatpersonen fragen mich immer wieder an, aber Teil der Hofhuhn-Projekt-Philosophie ist, nicht so viele Tiere zu produzieren wie man verkaufen könnte, sondern so viele, wie der Hof mit hofeigenem Futtergetreide und Resten aus der Käserei ernähren kann und diese Zahl ist begrenzt.

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Hofhuhn-Podcast Folge 15: „Leben für die Arbeit“

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Leben für die Arbeit, Leben von der Arbeit und Freiheit sind Thema der Folge.

Die Landwirtschaft gilt als Knochenjob. Zu der harten, körperlichen Arbeit kommen aber meist auch noch lange Arbeitszeiten. Wie lässt sich das durchstehen und warum tut man sich das an, vor allem wo der Lohn noch recht gering ist?

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Hofhuhn-Podcast Folge 14: „Bio und besser“

Die letzte Episode des Hofhuhn-Podcasts im Jahr 2018.

In dieser Folge geht es unter anderem um die Fragen, ob sich Tierwohl in der Produktqualität zeigt, warum Bioprodukte oft ein bisschen langweilig sind und ob es in der Nische noch eine Nische geben kann.

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Hofhuhn on Tour: La Ferme Schmitt (FR)

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Als Lebensmittel-Schaffender mit Liebe zu gutem Essen ist der Blick über die Grenze nach Frankreich nicht unbedingt die ausgefallenste Idee. Trotzdem war der Besuch bei der Ferme Schmitt im elsässischen Bischoffsheim für mich ein Blick in eine ganz neue Welt. Zu diesem Text gibt es einen Prolog

Neue Vorbilder gesucht

Mit meinem Hofhuhn-Projekt fühle ich mich oft ein bisschen wie ein Pionier. Fast alle Informationen muss ich mir irgendwo selbst zusammensuchen. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass ich das Rad neu erfinden, sondern eher ein bisschen zurückdrehen möchte. Hier in Deutschland läuft sehr viel nach „Schema F“ und vor allem in der Hühnerhaltung gibt es wenig verschiedene Ansätze. Da sind die Franzosen ein bisschen vielfältiger. Auf die Ferme Schmitt bin ich irgendwann im Rahmen meiner Recherche für das Hofhuhn-Projekt gestoßen. Der Besuch dort war interessant und sehr lehrreich. Es hat mir vor allem eines gezeigt: auch kleinteilige Geflügelhaltung für Gourmetprodukte findet nicht so einfach nebenbei statt, sondern ist sehr professionell. Gleichzeitig ist es aber auch kein Hexenwerk.

Erstmal bin ich aber zweieinhalb Stunden mit dem Auto gefahren. Wir wohnen ja fast an der französischen Grenze, nach Straßbourg war es aber dann doch eine kleine Reise. Wie ich die Zeit genutzt habe? Ich habe alle Folgen vom „Schwätz der Woche“ gehört. Dem Podcast des Wanderschäfers Sven de Vries. Die berührenden und unglaublich ehrlichen Geschichten und Episoden beruhigten mich. Ehrlich gesagt wusste ich nämlich überhaupt nicht, was mich erwarten würde. In den zehn Monaten, die ich mit Gilbert, dem Chef der Ferme Schmitt, versucht habe einen Termin zu finden, habe ich über die Facebookseite zwar einen kleinen Eindruck in ihre Arbeit bekommen, eigentlich hatte ich aber nur ein Interesse: Elsässer Hühner. Ja. Der Grund, warum ich mich auf den Weg nach Frankreich gemacht habe waren Hühner. Bei der Recherche über Hühner habe ich nämlich die Ferme Schmitt gefunden. Gilbert und ein paar Mitstreiter haben sich zur Mission gemacht, ein altes, regionales Zweinutzungshuhn zu einer regionalen Spezialität zu machen: das Elsässer Huhn. Eng verwandt ist es mit meinen Rheinländern. Die hatte ich allerdings damals noch gar nicht. Ich war erst auf der Suche nach allen verfügbaren Informationen über Rheinländer Hühner, zur Not eben auch im französischen Internet.

Typisch elsässisch

Die Ferme Schmitt liegt am Ortsrand des kleinen Elsassdorfes Bischoffsheim in der Nähe von Straßburg. Schon fast nur mehr von Feldern umgeben fragte ich mich gerade, ob die Adresse die ich habe überhaupt stimmt. Plötzlich, links hinter einer Baumreihe dann aber ein größerer und professionellerer Komplex als ich es erwartet hätte. Irgendwie hatte ich die Geflügelvariante einer alten Fromagerie erwartet, es sah aber mehr nach einem kleinen Logistikzentrum aus, wenn es sowas gibt: ein schlichtes, modernes Betongebäude. Zentral der Laden, rechterhand ein Eingang für Mitarbeiter und linkerhand große Schuppen, die sich später als Ställe herausstellen sollten. Gilbert und seine Familie haben sich ein kleines Imperium aufgebaut. Wenn es sowas gibt. 25 fest angestellte und 25 Teilzeitkräfte verarbeiten im Durchschnitt jede Woche 250 Enten und 30 Gänse zu einer beeindruckenden Bandbreite regionaler Spezialitäten. In die Kategorie „Feinkost-Convenience“ würde ich die meisten Produkte der Ferme Schmitt jetzt einfach mal ketzerisch zusammenfassen: es geht vom frischen und gefrorenen Fleisch zur Minisalami mit Edelschimmel, über verschiedenste Pasteten und Blätterteiggebäck zur Spezialität des Hauses: Gänse- und Entenstopfleber. Dazu später mehr.

Etwas verschüchtert stand ich nun im Laden, aus dem Menschen tütenweise Leckereien zu ihren Autos mit deutschen und französischen Kennzeichen hinaustrugen. Ich wusste nicht genau was ich sagen sollte. „Moin, ich bin der Ingmar, ich bin mit dem Chef des Ganzen verabredet“ kam mir plötzlich bisschen plump vor. Vor allem, weil ich ja nicht einmal genau wusste, auf welcher Sprache ich anfangen sollte. Deutsch? – in Frankreich? Englisch? – in Frankreich? Französisch? – ich? Glücklicherweise kam Gilbert durch die Tür und winkte mich aus dem vollen Laden. „Hallo, willkommen!“ ertönte es vielversprechend-routiniert auf Deutsch. Und ja. Meine Sorgen waren absolut unbegründet: Elsässer sprechen anscheinend oft sehr gut Deutsch. Selbst die junge Frau hinter der Theke im Laden konnte ein paar Brocken Deutsch, wie ich später herausfand.

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Tour de la Ferme

Der erste Gang führte zu den Hühnern, wegen derer ich ursprünglich nach Frankreich gefahren war. In einem weitläufigen Gehege lief es nun: das lang ersehnte Poule d’Alsace. Mehrere hundert Stück. Pechschwarz und sehr agil. Hähne und Hennen. Zur Vermarktung erklärte mir Gilbert, dass er die Tiere nur im Ganzen verkaufen würde. Keine Teilstücke. Er wolle sie an Menschen geben, die etwas mit ihnen anfangen könnten. Das habe ich erst später verstanden, als ich jemandem über die Schulter habe schauen können, der etwas mit richtigen Hähnen anfangen konnte. Wenn sich jemand ein ganzes Tier anschaut und gleich für die verschiedenen Teilstücke verschiedene Ideen zur perfekten Zubereitung hat.

Die Schmitts bewirtschaften insgesamt 27 Hektar. Gilberts Bruder macht die Landwirtschaft und zieht die Enten vom ersten Tag an auf, Gilbert kauft die aufgezogenen Tiere von ihm, managt den Stopfstall und verfüttert das Getreide, dass auf den Flächen angebaut wird. Insgesamt 13.000 Enten und 1.500 Gänse werden jedes Jahr aufgezogen und verarbeitet. Die Zahlen klingen erstmal ziemlich groß, sind allerdings wirklich überschauber, wenn man dran denkt, dass über 50 Menschen dort arbeiten. Geschlachtet wird einmal die Woche. Die restliche Woche verarbeiten die Mitarbeiter die Schlachtkörper zu verschiedenen Produkten weiter.

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Klein und professionell

Auf einem so professionellen Geflügelbetrieb verwundert es wahrscheinlich wenig, dass auch das Zweinutzungshuhn-Projekt etwas größer angelegt ist als bei mir. 1500 Tiere, Hennen und Hähne werden jedes Jahr vermarktet. Eier spielen im Gegensatz zu meinen Vorstellungen des Hofhuhn-Projektes keine Rolle. Der Betrieb ist auf Geflügelfleisch ausgerichtet. Die Tiere werden als Eintagsküken von einer Zuchtstation geholt, die im Auftrag der Poule d’Alsace-Initiative die Selektion der Elterntiere und deren Haltung übernimmt. Im Gespräch merkte man aber, dass Gilbert nicht abgeneigt wäre, an dem Punkt mehr Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen. Geschlachtet werden die Tiere selten unter einem Alter von 22 Wochen, also knapp 170 Tagen, tendenziell eher älter. Das liegt am aktivitäts- und fütterungsbedingt langsamen Wachstum und dem Verzicht auf die wenig tierfreundliche Endmast in engen Käfigen, die bei der Produktion hochpreisiger französischer Brathühner die Regel ist. Interessant findet Gilbert die Idee, die Tiere über 230 Tage alt werden zu lassen. Aktuell ist das aber aus Organisationsgründen nicht möglich. Das erklärte Ziel ist, den Tieren mehr Fett anzufüttern. Ohne Übersee-Soya und eine beengte Endmast ist das allerdings keine leichte Aufgabe. Gemeinsam mit Kollegen wurde aber schon eine Anlage angeschafft, um heimisches Soya vor dem Verfüttern an die Tiere rösten zu können.

Die Ferme Schmitt bestreitet in der Woche 25 Märkte, an denen sie ihre Produkte verkaufen. Teilweise auch in Deutschland. Verkauft werden hauptsächlich die eigenen Produkte, eine kleine Rolle spielen aber auch Spezialitäten wie Kaninchen oder Tauben.

Die Einrichtung der Firma und die Abläufe in der Produktion sind hochprofessionell. Trotzdem scheinen die Mitarbeiter einen angenehmen Arbeitsplatz zu haben. Das war jedenfalls der Eindruck bei meiner Tour durch die Anlage. Von der Schlachtstraße geht es über verschiedene Räume in denen die Schlachtkörper heruntergekühlt, auseinandergenommen und weiterverarbeitet werden, an Backöfen und Brühkesseln vorbei zu Verpackungsmaschinen und Kühl- und Lagerräumen. Die Produkte sind, wenn sie das Haus verlassen schick verpackt und ausgezeichnet.

Chef und Fan der Arbeit: Gilbert Schmitt mit einer Wald- und einer Zwergente im Vergleich.

Schwieriges Einordnen

Bei der Tour durch die Halle schwankte ich immer wieder zwischen Bewunderung und der Frage, wie handwerklich das denn jetzt alles noch ist. Mein Schluss war am Ende, dass es zwar um einiges größer ist als eine Dorfmetzgerei, der Umgang mit den Produkten trotzdem der gleiche ist. Die Ferme Schmitt hat die handwerkliche Herstellung hochwertiger Geflügelprodukte stark professionalisiert, ist den Wurzeln allerdings immer noch treu. Gilberts Engagement in der Slow-Food-Bewegung beweist das. Dass die elsässischen Blätterteigkunstwerke von milde lächelnden älteren Damen in verrußten Küchen hergestellt werden ist halt eher als Illusion einzuordnen. Irgendwo zwischen groß und klein ist die Ferme Schmitt.

Der Stolperstein meines Frankreichbesuches war Foie Gras. Als Foodie und Ökobauer der ich bin, ist Enten- und Gänsestopfleber nichts, an dass ich abends vorm Einschlafen noch denke. Freunde von mir, die eher der Gourmet- als der Foodieecke zuzuordnen sind, sind da anders. Ich werde meinen Gedanken zu Foie Gras bei Gelegenheit einen eigenen Post widmen.

Den Besuch bei der Ferme Schmitt kann man auf jeden Fall als inspirierend bezeichnen. Auch wenn ich nicht beabsichtige, je einen solchen Durchsatz an Tieren zu haben, war ich doch einfach angetan von der schlichten Professionalität, mit der Gilbert seinen Betrieb führt. Man merkt, dass er seine Sache versteht, aber immer auf der Suche nach einer besseren Lösung für Mensch und Tier ist. Das Beispiel Stopfleber doch nochmal aufgegriffen: wenn es bei einem solch unnötigen Vorgang wie dem Stopfen von Enten und Gänsen noch Graustufen gibt: die Foie Gras aus Bischoffsheim ist den Aussagen zufolge durchaus dem helleren Spektrum zuzuordnen. Die Stundenleistung eines Stopfers ist hier halb so hoch wie in einem industriellen Betrieb, auch ist die ins Tier reingezwungene Portion pro Durchgang geringer und wird tierindividuell angepasst. Der Anteil an Tieren mit Stopfverletzungen, also geplatzten Mägen, ist sehr gering. Es wird nur an einem Tag in der Woche geschlachtet und die Mitarbeiter am Schlachtband sind die selben, die die Tiere anschließend zerlegen und weiterverarbeiten, keine Fließbandarbeiter.

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Auf ein Wiedersehen

Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Im Frühjahr wird der Betrieb um einen Bio-Zertifizierten Tochterhof erweitert. Bei meinem Besuch im Oktober haben wir auf der wirklich ausführlichen Führung so viel Zeit verplempert, dass wir es nicht mehr geschafft haben, Gilberts Mitstreiter bei dem Hühnerprojekt zu treffen. Auch das ist ein Ziel für mich. Sie sind eher engagierte Hobbyhalter. Ihr Blick auf den professionellen Ansatz Gilberts und wie sie die Entwicklung des Hühnerprojektes über die Jahre wahrgenommen haben, interessiert mich sehr.

Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Besuch für mich in zwei Teile breche: zum einen die sanfte und interessierte Art, mit der Gilbert im Gespräch auch mit meinen kritischen Fragen umging, die tollen Produkte, die mit großem Aufwand hergestellt werden, der große finanzielle Einsatz, mit dem sich den Elsässer Hühnern verschrieben wird und im Gegensatz dazu das Stopfen der Tiere. Für mich persönlich ist eine Zwangsfütterung ein absolutes Unding. Auch bei uns in der Milchwirtschaft „drenchen“ hochambitionierte Bauern ihre Kühe die ersten zwei Wochen nach dem Abkalben, um sie davor zu bewahren in ein körperliches Loch zu fallen, wenn sie damit anfangen Milch zu geben. So etwas widerspricht einfach meiner Vorstellung dessen, was wir Menschen unsere Nutz- oder Kulturtieren antun und abverlangen dürfen. Gleichzeitig ist Foie Gras für einige Leute eine „geile Sauerei“, wie ich es mal jemanden habe nennen hören und es gibt genug Menschen die nicht drauf verzichten möchten. Die Produktion ist für die Tiere immer mit Angst und Schmerzen verbunden. Sie wachsen in großen Gruppen auf und sind direkten Kontakt mit Menschen nicht gewöhnt. Die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen werden sie in kleinen Gruppen gehalten und mehrfach täglich kommt jemand, der sie sich, auf einem Hocker sitzend, zwischen die Beine klemmt und ihnen einen Schlauch in den Hals stößt. Ich persönlich weiß nicht genau, wie das ein Genuss sein kann.

  • Die Elsässer in ihrem Auslauf
  • Elsässer Hahn
  • Detail eines Junghahns
  • Gänse
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    Enten
  • Der Stopfstall
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    Eine Gans im Stopfstall
  • Die Schlachtstraße
  • Geschlachete Enten im Kühlraum
  • Der stolze Chef: Gilbert
  • Enten werden zerlegt
  • Elsässer „Fleischschnacke“
  • Pastete mit Entenfleisch- und -leber
  • Minisalamis
  • Edelschimmelschrank
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    Der Hofladen
  • Blick in die Theke
  • Große Auswahl
  • Ein Haufen Leckereien
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Podcast #13: „Die Spitze der Eisberge“

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Landwirtschaft ist ein Thema dass uns alle betrifft. Der Mensch lebt nicht von Luft allein und die Landwirtschaft sorgt dafür, dass es an Alternativen zur reinen Luft nicht hapert. Wir sind auf die Landwirtschaft zwingend angewiesen dass sie uns versorgt. Alleine könnten wir es nicht: gleichzeitig ist wenig ist so persönlich wie unser Essen. Deswegen laufen Berichte und Diskussionen zu landwirtschaftlichen Themen selten emotionslos ab.

Die meisten konventionellen Kollegen finden die Medienberichterstattung über landwirtschaftliche Themen wahrscheinlich gleichermaßen Maßlos, Respektlos und übergriffig. Das werden sie sicher auch gut begründen können. Wie geht mir das aber mit den Medienberichten? Mir, als ökologischer Landwirt, der ich mir auch weit über Bio-Standards hinaus Gedanken darüber mache, wie ich meinen Tieren ein gutes Leben bieten kann.

Was halte ich von den Gefechten um kupierte Schwänze und Schnäbel, um betäubungslose Kastrationen, Verbote, Übergangsfristen und dem ganzen Kram?Die Neue Podcast-Folge „Die Spitze der Eisberge“ ist jetzt überall verfügbar wo es Podcasts gibt (für Podcast-Newbies; beispielsweise Spotify und iTunes). Und natürlich hier:

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Hofhuhn-Podcast: Fragen und Antworten mit Marmeladekisses

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Die letzten Monate hat mein Podcast etwas weniger Liebe bekommen als ich mir das gewünscht hätte. Von mir zumindest. Nach wie vor bekomme ich immer wieder Nachrichten mit tollem Feedback, deswegen möchte ich mir in der nächsten Zeit wieder etwas mehr Zeit für ihn nehmen.

Zum Wiedereinstieg was Gutes von Damals

Bevor es allerdings weitergeht wollte ich nochmal etwas Aufmerksamkeit auf die beiden letzten Folgen lenken. Zusammen mit Berit, die als „Marmeladekisses“ selbst einen tollen Blog betreibt, habe ich im September zwei Folgen aufgenommen. Sie war damals mitten in ihrer Aktion „#Umweltschutzfürdummies“, in der sie mit ihrer Community Nachhaltigkeitsfragen behandelt hat. An einigen Punkten war allerdings dann ein bisschen Fachwisseen gefordert, für das ich sorgen konnte.. In der Folge haben wir verschiedene Themen, die aus ihrer Community kamen, aus Landwirts- und Verbraucherperspektive besprochen. Es ging um Milch, Eier, Fleisch, Gemüse, den Siegelwald beim Einkauf, wie Bauern zu Selbstversorgung stehen und vieles mehr.

Auf die Folgen wollte ich einfach nochmal hinweisen. Sie sind inhaltlich wirklich gut. Sie gehen allerdings auch jeweils eine Stunde. Die Zeit ist aber auch wirklich nötig gewesen, um in Ruhe und im Detail ein paar Sachen wirklich in der Tiefe erklären zu können. Bio zum Beispiel, oder wie sich jetzt wirklich die Haltungssysteme hinter den Zahlen auf den Eiern unterscheiden..

Zu finden ist der Podcast wie immer, überall wo es Podcasts gibt und auch hier im Anschluss:

Es „richtig“ zu machen ist nie einfach. Vor allem beim Kauf nachhaltiger Lebensmittel weiß man nicht, wohin man sich wenden soll. Was ist „Bio“ und wenn ja wie viele? Warum gibt es Bio-Siegel und was ist der Unterschied? Welche Milch soll man kaufen?

Der zweite Teil mit Antworten auf Fragen zum Eierkauf, zu Verbrauchertäuschung im Hofladen, ob Bio teurer ist – und wenn ja, warum und wie viel? Fleischverzehr ist Thema. Was ist „gutes Fleisch“ und was denken wir vom Hype darum? Sind Bauern Selbstversorger?

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